Ekolod vrakfiske

[zune]

Hej! Jag undrar hur pass bra ekolod man behöver för att lokalisera vrak som man har ugnefärlig position på. Djup ca 40m. Räcker det med ett för 1000-2000 kr eller är det bara skräp? Vilka funktioner bör man ha?

[Flodström]

Hej! Jag undrar hur pass bra ekolod man behöver för att lokalisera vrak som man har ugnefärlig position på. Djup ca 40m. Räcker det med ett för 1000-2000 kr eller är det bara skräp? Vilka funktioner bör man ha?
För att lokalisera/se ett vrak på bottnen med ett ekolod kan vara knepigt, speciellt om bottnen är väldigt kuperad. Du bör ha ett lod som har bra uteffek och hög upplösning, d.v.s. minst 192-250 kHz frekvens. Uteffekten bör kanske vara min 600-800W (RMS) eller ca 1700-2500W (peak). Givarens strål-vinkel bör vara minst 20° men bättre med 36° för då ser du betydligt mer av bottnen under båten.
Lodet bör vara utrustat med möjligheter att urskilja hårda eller mjuka bottnar m.h.a. en s.k. vit/grå linje för bottenbeskaffenheten på lodet. Inte ett lod som bara visar fisk-bilder (den funktionen måste du bara kvitta dig med) och sen kör du med manuell / ev steglös zoom så du får mer detaljer av bottnen upp på skärmen. Kör också manuell känslighet på lodet och ha så hög känslighet så du känner att du får med mest antal detaljer från bottenstrukturerna.

Söker du efter ett vrak är troligtvis det bästa att bara ha/ se bottnen och max 5-10m ovanför den (skärmbild: botten längst ner och 5-10m ovanför bottnen överst på skärmen, ställ in med zoom-funktionen) Hoppas du förstod vad jag menade.
Saknar lodet något av det jag har nämnt här har du mindre changs att finna vraket. Glömde att säga det här: när du har funnit vraket (ett vrak) så knappar du in en/lagrar way-point (possitionsangivelse) på lodet eller kartplottern. Då är det inga problem att finna vraket senare om du skall dit fler gånger. Så den funktionen är också guld värd.
mvh Flodström

[zune]

Hur viktigt är det med uteffekten? Har sneglat lite på PIRANHA MAX 10X som har 100 watt uteffekt RMS (800 watt PTP).
Ingen aning om vad RMS eller PTP betyder men det kanske någon annan vet?
Övriga specar: 200kHz, 20 grader vinkel, zoom.
Gråskala i fyra nivåer för "knivskarp bild av botten, fisk och föremål".
Verkar detta vettigt eller är uteffekten för låg? Har sett att många andra ligger på ca 800 kHz uteffekt men det står också att det mäter ner till 185 meter så det borde ju räcka?

[Flodström]

Hur viktigt är det med uteffekten? Har sneglat lite på PIRANHA MAX 10X som har 100 watt uteffekt RMS (800 watt PTP).
Ingen aning om vad RMS eller PTP betyder men det kanske någon annan vet?
Övriga specar: 200kHz, 20 grader vinkel, zoom.
Gråskala i fyra nivåer för "knivskarp bild av botten, fisk och föremål".
Verkar detta vettigt eller är uteffekten för låg? Har sett att många andra ligger på ca 800 kHz uteffekt men det står också att det mäter ner till 185 meter så det borde ju räcka?

Känner inte till det lodet. Uteffekten låter som att den är i minsta laget då hög uteffekt ger fler detaljer än lod med liten uteffek. Det återspeglar sig i bättre detaljskärpa (=upplösning) Att ett lod når till (som i ditt exempel) ett djup på 185 m betyder följande: Sötvatten, inga alger eller småfisk, inga kraftiga temperatursoner (=termokliner). M.a.o under de mest gynnsamma förhållanden. Skal du ut i saltvatten, ja då kan du genast halvera den djupangivelsen (som blir ca 90m i Bästa fall) Rent praktiskt så har du aldrig det gynnsammaste förhållandet. det är alltid någon/något som förhindrar att du når så djupt ner som är angivet av fabrikanten. Om man inte bryr sig så mycket om vad fabrikanten har angivit som största djup, utan tar utgångspunkt i hur stor uteffekt ett lod klarar att ge så slipper man byta lod rel. snabbt. Skall du aldrig fiska djupare? eller leta vrak på djupare vatten någon gång? Kansje du har en kraftig algblomning, eller ett kompakt termoklin, ja då lovar jag att du får problem med 100Watts uteffekt. Som jag sa tidigare så tror jag du bör se efter ett med 600-800w (RMS) uteffekt. Då blir du inte besviken. Finner du inte något nytt i din prisklass kan du fundera på att köpa ett begagnat (Lowrance LMS-350A går säkert att få tag på för ca 2000 kr) det har allt du behöver, och är det GPS-antenn med så har du också möjlighet till way-points, och Routs och du kan lägga in possitionsangivelse för vrak eller vad du har lust till. Även andra nyare, och begagnade lod från Lowrance duger gott.

[Anders (Team Lilla My)]

Flodström beskriver vrakletande mycket bra. Det är viktigt som han säger att man zommar in på botten eller manuellt ställer in att lodet ska ska visa från botten (och ett par meter under, så du får med vitlinjen) och kanske max 10 m över botten. Visar du från 0 till 40 m och letar efter ett litet vrak som sticker upp 1-2 m så blir ju annars detta väldigt litet på bilden och du missar det.
Man ska föresten alltid köra med lodet i manuellt läge eftersom lodets auto-läge aldrig visar det man vill optimalt.

PTP betyder väl Peak to Peak.

Ska du bara fiska på djup upp till 40-50 m så behöver du inte all den givareffekt som Flodström skriver. Men jag skulle nog välja ett lite bättre lod än vad du tittat på för det verkar lite klent precis som Flodström säger. Ett lite dyrare lod har mer finesser, bättre upplösning och är roligare att arbeta med. Lägg en 3000-4000 på lodet tycker jag.
Sedan är det mycket viktigt med vilken givare du får med. Precis som Flodström skriver så hittar man lättare vraken med en bredare givarvinkel (fler grader) eftersom den visar en större bit av botten. Men när man ska precisionsplacera sig över vraket är en bred givarvinkel värdelöst. En givare på 40 grader visar en cirkel av botten under dig med en diameter på 30 m. Det betyder i värsta fall att du kan ha vraket 15 m åt valfritt håll från båten.
Nuförtiden har många tillverkare börjat sälja lod med givare på upp till 60 grader. Är det tvåfrekvensgivare så har ofta den låga frekvensen, oftast 50 kHz,(som används på djupt vatten) en ännu bredare givarvinkel, ibland upp till 120 grader. Helt sjukt! Det är helt värdelöst eftersom det blir noll precision. 60 grader på en 200kHz givare (som man använder på grundare vatten) betyder en cirkel med en diameter på 45 m på 40 m djup. Det är ett stort område. Går man djupare och slår på 50 kHz givaren så blir det ännu värre. 120 grader på 150 m djup ger en cirkel med 520 m i diameter under båten. Hur fan ska man kunna placera sig med precision då. Lodet kan överhuvudtaget inte arbeta med alla den information givaren samlar in. De perifera signalerna kommer överhuvudtaget inte tillbaka eftersom de måste färdas över 1 km i vattnet.
Idioter som tillverkat sådana lod!
Nu kom jag ifrån din fråga lite men...
Du ska veta när du går ut för att köpa ditt lod att de flesta försäljare liksom producenterna inte vet ett smack om hur ekolod används för sportfiske. De kan säga "Lodet har en bred givarvinkel så du hittar lättare fisken" Bra försälningsargument... Du ser fisken (eller vraket på lodet) men har ingen aning om var den/det är. Smart!

Du ska ha en givare på 192 eller 200 kHz med en givarvinkel på 15-25 grader. Varken mer eller mindre. Då har du både precision och lodet söker av en hyffsad yta av botten. Och lite mer uteffekt behöver du nog. Kanske 500 W.

Du kan läsa mer om ekolod på min hemsida
www.teamlillamy.se
klicka på tekniska tips och sedan på ekolod. Sidan är dock inte färdig.

[Anders (Team Lilla My)]

Inte för att svara på frågan men den ultimata givaren (av traditionell typ) för salt sportfiske är enligt mig denna:

En tvåfrekvenzgivare:
200 kHz med två valfria givarvinklar. 40 grader för att leta med och 10 grader för att precisionsplacera sig med.

50 khz med två valfria givarvinklar. 25 grader för att leta med och 5 grader för att precisionsplacera sig med.

Snälla kan ingen vettig tillverkare göra en sådan åt mig? Eller om någon lycklig människa hittat en sådan så kan väl han maila mig eller svara här...


Ganska konstigt föresten. Har gått in på både Lowrance och Humminbirds listor och hittar inga sådana konstiga givare med jättelika givarvinklar som man annonserar om i nätbutikerna. Så det är kanske inget problem egentligen. Men fråga för säkerhets skull så du får rätt givare.
Humminbird hade en bra sida om hur ekolod fungerar
http://www.sportmanshipint.se/adfinity.aspx?pageid=969
Där är visserligen några faktafel tex:
http://www.sportmanshipint.se/adfinity.aspx?pageid=970
där man visar bilder av vad en bred resp smal stråle läser av. Där får man intrycket av att lodet läser en ögonblicksbild av botten. Den breda strålen (och knappt heller den smala) kommer inte att märka fördjupningen eftersom lodet bara kan läsa av ett djup i strålen i taget och rita ut det på skärmen. (Gäller dock inte 3D lod) men på det hela taget är det en bra sida

[christer]

mitt första lod var en humminbird pirahna och det funkade bra inne på grunt vatten men det var svårt att avläsa vad det var för botten men visst, jag såg vraket på lodet. köpte mig sedan ett lowrance 107 cdf och det var värt varenda krona. enligt mig så funkar de billiga loden bra till insjöar mm men ska man satsa på vrakfiske så är det lika bra att köpa ett bra lod direkt annars kommer du ångra dig. Det lodet jag har är det färgskärm på och det kostar ca 10000 men det finns ett lowrance som är "samma" lod fast gråskala och hade jag inte haft råd med ett i färg så hade jag köpt det för ca 4000:- kommer dock inte ihåg beteckningen på det.

[Anders (Team Lilla My)]

107:an finns inte längre på Navpoints hemsida. Jag tror de döpt om den till 515 CDF. Dess motsvarighet med svart/vit skärm är X126 DF. Detta lod har en tvåfrekvensgivare 200/50 kHz. Vill man bara ha en 200 kHz givare så heter modellen X125. Den har 2400 W RMS. På mitt gamla Lowrance X85 hade jag 2000 W RMS. Vi klarade att mäta upp till 200 m med det utanför Fedje. Sedan tappade det bottenkontakten. Men på sådana djup visade det naturligtvis bara botten som en tunn strimma och ingen fisk. Men det fungerade utmärkt på vrakfisket i Östersjön på 30-70 m. X125 är väl ungefär en likande lod som mitt gamla X85, lite vassare dock. Fungerar säkert utmärkt. Se bara till att du får rätt givare.

X125 kostar 3795 inkl givaren. Den ska heta HST-WSBL

X126 DF är meningslöst med den givarvinkeln den har på 50 kHz givaren.

[Ola]

OT:
Anders, jäkla bra info du har på din hemsida.

[zune]

Har ställt samma fråga på två andra forum, ett för dykare och ett för båtfolk utan att ha fått ens i närheten så bra svar som här!
Ska titta efter ett ekolod med zoom, ca 500-800w uteffekt, 15-25 grader givarvinkel och 200kHz frekvens.
Finns det några sidor till svenska återförsäljare som ni kan tipsa om?

[Anders (Team Lilla My)]

http://www.navpoint.se/
Säljer Eagle och Lowrance



http://www.sportmanshipint.se/
Säljer Humminbird



http://www.garmin.se/
Säljer Garmin



http://www.plastimo.com/sv/
Säljer Navman


Det är väl de tillverkare som har billigare lod. Sedan finns ju som mestadels har dyrare grejor:

http://www.navship.se/adfinity.aspx?pageid=15
Säljer Raymarine


http://www.furuno.se/sw382.asp
Säljer Furuno

http://www.boatnav.se/
Säljer JRC

Själv har jag ett JRC FF50

Lycka till!

[Flodström]

Inte för att svara på frågan men den ultimata givaren (av traditionell typ) för salt sportfiske är enligt mig denna:

En tvåfrekvenzgivare:
200 kHz med två valfria givarvinklar. 40 grader för att leta med och 10 grader för att precisionsplacera sig med.

50 khz med två valfria givarvinklar. 25 grader för att leta med och 5 grader för att precisionsplacera sig med.

Hej Anders. Det ver en bra och heltäckande info för zune.
Bra hemsida info måste jag säga, där fick man "fresha" upp minnet lite grann.
Det där med givarens stålvinkel som du har som önskegivare i det här citerade inlägget dit är precis det jag också har kommit fram til. Lowrance hade på sin tid med LMS-350A en givare med en strålvinkel på bara 8° (192 kHz). Den är kanon här i Hardangerfjorden. Tyvärr var deras 50 kHz givare på hela 36°, typiskt, hade varit bra om den också hade varit på bara 8-10°. Vet inte om dom fortfarande producerar sådana givare (8°) i dag för deras nya ekolodsmodeller. Om inte, kanske man skall bygga om kontakten til den man har, he he ? Ok, :btt3:

Lycka til zune. mvh Flodström

[Rospigg]

Kan bara instämma i den utmärkta information som Anders och Flodström gett i ämnet, det är precis som Ni säger ang uteffekt och strålvinklar och önskeegenskaper på givarna :wink:

Vet inte hur många gånger jag förklarat detta för ekolodskunder vad som skiljer lågpris mot kvalitet (sålde tidigare Lowrance) och det är stora skillnader.

Mitt tips i det hela blir att välja lod utifrån dem egenskaper som Anders och Flodström sagt och ta det som har högst uteffekt och mest finesser (viktigast för dig är grå/vit linje och bottenzoom) som Din budget klarar, för ett riktigt bra lod med bra effekt så får Du räkna med 4-7000 kr och lite mera om Du vill ha färg också.

Kombi instrument med inbyggd GPS plotter är kanon för Din användning då Du lätt kan lagra ett "märke" när Du hittat ett intressant eko på lodet och sen kan Du kolla det nogrannare och enkelt hitta tillbaka dit.
Kombi kostar ju lite mera men Du får ju två instrument i ett så det lönar sig iaf, och Du har bara en sak att hålla reda på när Du lämnar båten.

[Flodström]

En tvåfrekvenzgivare:
200 kHz med två valfria givarvinklar. 40 grader för att leta med och 10 grader för att precisionsplacera sig med.
50 khz med två valfria givarvinklar. 25 grader för att leta med och 5 grader för att precisionsplacera sig med.

Anders, vad har du (använder du) för strål-vinklar på ditt (dina?) givare per idag?

Ang. givarens strålvinkel (konvinkel): en givare för 20° har en Piezo-kristall på ca 25 mm diameter (för 200 kHz). En givare med bara 8° konvinkel har en mer än dubbelt så stor Piezo kristall, ca 55 mm i diameter (som i Lowrance HS-NS #90-31, för LMS-350A). Tjockleken på de här Piezo kristallerna bestämmer frekvensen (resonansfrekvensen) på vilken frekvens dom kan arbeta med. Det betyder att varje givare som har en spesifiserad frekvens att arbeta med så är det alltså Piezo kristallens resonansfrekvens (mekaniskt) som bestämmer detta.

En givare för t.ex. 50 kHz blir ca 4 ggr tjockare än den som är tillverkad för 200 kHz (tunnare kristall ger högre resonansfrekvens/mindre massa att svänga med).
Om du skall ha en givare för 50 kHz så blir den ca 4 ggr tjockare än den för 200 kHz och med "bara" 5° strålvinkel så ökar diametern till ca 80-100 mm. I kombination med det så blir också en sådan givare stor rent mekaniskt. Den blir dyr, jäkligt dyr och det är kanske en förklaring till att mycket få företag som producerar ekolodselektronik marknadsför den typ av givare.
mvh Flodström

[Anders (Team Lilla My)]

Det var jäkligt intressant info Flodström. Hade jag faktiskt ingen aning om men det är ju ganska logiskt det där med frekvenzen. Ungefär som strängarna på en gitarr. De tjockare strängarna ger lägre toner.
Men varför det skulle krävas större kristaller för att få en liten spridningsvinkel begriper jag dock inte. Men det förklarar ju varför tillverkarna har stora spridningsvinklar på 50 kHz-givarna. Det har alltså inget med det praktiska användandet att göra utan är en ekonomisk och utrymmesmässig sak.

Min givare till mitt JRC är en Aimar P66. Den har 11 grader på 200 kHz och 45 grader på 50 kHz. Alltså ingen givare jag egentligen är nöjd med. Jag vill ha lite större stråle på 200 kHz, kanske 15 grader och helst maximalt 15 grader på 50 kHz.

[dillinja]

Anledningen att det krävs större kristaller för en mindre spridningsvinkel har att göra med diffraktion, dvs en minsta vinkel som krävs för att särskilja föremål. Man kan räkna ut spridningsvinkeln ganska enkelt.

Spridningsvinkeln = 1.22*(lambda/D)*180/3.14
lambda = 1500/frekvensen
D=diametern på kristallen
Var ett tag sen jag läste fysik så jag kanske kommer ihåg fel.

\dillinja

[Sturgeon]

Kom ihåg att det är RMS som du skall kolla efter inte PtP. Sedan var noggrann med att kolla vilken känslighet som anges för givarvinkeln, olika fabrikatörer använder till viss del olika dB-tal för att definiera ekolodets konvinkel vilket gör att det inte alltid går att jämföra rakt av för skillnaden mellan dB -3 och dB -10 för att ta ett exempel är enorm!

Kolla gärna på Eagle som till stor del är kopior av Lowrance men med lite enklare anslutningsmöjliheter etc. Men jättefina för en rimlig penning.

Zoom-funktionen är sällan något att hänga i julgranen på enklare lod. Ser lika bra utan den ekon etc.

Upplösningen på skärmen är också väsentlig för att urskilja ekon. Färglod är fina men knappast nödvändigt, gråskalor ger ofta tillräcklig information. Iaf om man har begränsad budget.

Har själv ett Lowerance LCX-27C.

/K



Har ställt samma fråga på två andra forum, ett för dykare och ett för båtfolk utan att ha fått ens i närheten så bra svar som här!
Ska titta efter ett ekolod med zoom, ca 500-800w uteffekt, 15-25 grader givarvinkel och 200kHz frekvens.
Finns det några sidor till svenska återförsäljare som ni kan tipsa om?

[Anders (Team Lilla My)]

Sturgeon> Det där är riktigt. Man lär sig något nytt varje dag. Men var tar du reda på det. Har aldrig sett det anges förutom på Humminbird hemsida.

Dillinja> Förklara gärna det där igen. Vad är de olika värdena
3,14 är ju pi
180 är väl 180 grader eller
D = diametern på kristallen

Vad är 1500 för värde
Och vad är 1.22
Och anger du frekvenzen i Hz eller kHz

Och vilket ska du räkna först i 1.22*(lambda/D)*180/3.14
Divisionen eller multiplikationen
1.22*(lambda/D)*(180/3.14) eller
(1.22*(lambda/D)*180)/3.14

Lite överkurs. man kommer väl aldrig ha nytta av det men...

[dillinja]

Sturgeon> Det där är riktigt. Man lär sig något nytt varje dag. Men var tar du reda på det. Har aldrig sett det anges förutom på Humminbird hemsida.

Dillinja> Förklara gärna det där igen. Vad är de olika värdena
3,14 är ju pi
180 är väl 180 grader eller
D = diametern på kristallen

Vad är 1500 för värde
Och vad är 1.22
Och anger du frekvenzen i Hz eller kHz

Och vilket ska du räkna först i 1.22*(lambda/D)*180/3.14
Divisionen eller multiplikationen
1.22*(lambda/D)*(180/3.14) eller
(1.22*(lambda/D)*180)/3.14

Lite överkurs. man kommer väl aldrig ha nytta av det men...

Hej Anders!

Ja det är nog inget man har nytta av såvida man inte konstruerar dessa.
Var länge sedan jag läste detta så jag måste plocka fram mina fysikböcker för att kunna förklara detta bättre. Kan kolla upp detta ikväll om du är intresserad.

1.22 är en konstant som räknats fram.
ljudets hastighet i vatten ~1500 m/s

Egentligen är formeln för vinkeln 1.22*(lambda/D) men då får du vinkeln uttryckt i radianer, för att omvandla vinkeln till grader så multiplicerar du med 180/pi.

Diametern är D och uttrycks i meter och frekvensen uttrycks i Hz. Svårt att skriva formler i vanligt texformat blir lätt otydligt/svårläst tycker jag.

\dillinja

[Sturgeon]

Inte alla som visar den informationen.
Men alla ha den om man vill fråga. Humminbird mäter vid -10 dB (de flesta mäter vid lägre), vilket innebär att dess konvinkel jämfört med ett lod som mätts vid -3 dB och har samma angivna konvinkel så har Humminbirds en jämförelsevis mindre konvinkel.

.
Sturgeon> Det där är riktigt. Man lär sig något nytt varje dag. Men var tar du reda på det. Har aldrig sett det anges förutom på Humminbird hemsida.

Dillinja> Förklara gärna det där igen. Vad är de olika värdena
3,14 är ju pi
180 är väl 180 grader eller
D = diametern på kristallen

Vad är 1500 för värde
Och vad är 1.22
Och anger du frekvenzen i Hz eller kHz

Och vilket ska du räkna först i 1.22*(lambda/D)*180/3.14
Divisionen eller multiplikationen
1.22*(lambda/D)*(180/3.14) eller
(1.22*(lambda/D)*180)/3.14

Lite överkurs. man kommer väl aldrig ha nytta av det men...

[Anders (Team Lilla My)]

Dillinja> Jag är med!

Sturgeon> Ja så blir det ju... Typiskt att man ska behöva undersöka sådant. Att det inte finns en standard. Allt för att förvirra köparna.

Men nu är jag OT

[The Loomis Man]

ni glömde Simrad

www.simrad.se

[TAMTAM]

Kolla nya Humminbird 997C side imaging sonar!
Vilken grej om reklamen stämmer ser föremål med en nästan fotografisk bild åt sidorna på båten när du väl fått målet i sikte kan du sätta en waypoint på det maskinen räknar ut avståndet från positionen för tillfället och sätter korrekt position otroliga grejor om det funkar inte billig men man lever bara en gång, rejäl plånbok är inte fel heller:ogen:

[Flodström]

Anledningen att det krävs större kristaller för en mindre spridningsvinkel har att göra med diffraktion, dvs en minsta vinkel som krävs för att särskilja föremål. Man kan räkna ut spridningsvinkeln ganska enkelt.

Spridningsvinkeln = 1.22*(lambda/D)*180/3.14
lambda = 1500/frekvensen
D=diametern på kristallen
Var ett tag sen jag läste fysik så jag kanske kommer ihåg fel.

\dillinja

Hej dillinja, mycket intressant formel du presenterade här. Laborerte lite med den och fick fram intressanta svar som bekräftar att formeln är riktig (referansen var Lowrance hemsida, och spesifikationen på 50 och 192 kHz-givarna). Det här är vad jag räknade ut med hjälp av formeln:
(Frekv. i Hz, Diametern i m. ) Antar att vinkelns (konens) ytterkanter ligger på -3 dB som det ser ut (stämmer bäst med värkligheten i det här fallet)

50 kHz givare, (diametern på Piezo-kristallen):
36°= 58 mm
21°= 100 mm
5°= 420 mm !!?? (stor jäkla kristall, Phu...blir nästan som ett trimplan)

200 kHz givare
35°= 15 mm
21°= 25 mm
8°= 66 mm

Tabellen förklarar också varför två-frekvens givare (typiskt 50+200 kHz), varför dom alltid har så store spridningsvinklar. Det är naturligtvis så att man inte kan proppa in stora kristaller i en liten kapsel.

Sturgeon, det var också ett viktigt inlägg i denna debatt, displayen och programvarulösningarna är väl minst lika viktiga. mvh Flodström

[Anders (Team Lilla My)]

Hummunbirds SC-lod är bara effektiva ned till 25-30m så de är inte mycket att ha till vrakfisket. Dock ett mycket spännande koncept om de kan vidareutveckla det. Men jag vill se att det fungerar i verkligheten först också.

[Ola]

Dum fundering kanske men kan man inte ha någon tub runt givaren som avgränsar vinkeln?

Idiotförklara mig gärna.

[Sturgeon]

Nej! Skulle nog ge enormt mycket störningar pga reflexer från tuben, samt turbulens kring dess mynning.



Dum fundering kanske men kan man inte ha någon tub runt givaren som avgränsar vinkeln?

Idiotförklara mig gärna.

[Ola]

Nej! Skulle nog ge enormt mycket störningar pga reflexer från tuben, samt turbulens kring dess mynning.

Och jag som tyckte det verkade jättesmart med ett rör som man skulle kunna sänka ner runt givaren för att minska vinkeln.

[Sturgeon]

Du får eltejpa en toarulle och prova:nojd:

[dillinja]

Dum fundering kanske men kan man inte ha någon tub runt givaren som avgränsar vinkeln?

Idiotförklara mig gärna.

Borde bli samma spridningsvinkel trots tuben, spridningsvinkel är som sagt var beroende på frekvensen och storleken piezoelementet. Ljudvågen kommer att sprida sig som en halvsfär när det kommer ut ut tuben. Dock kommer röret också bidra till en massa störningar som Sturgeon skrev.

\dillinja

[Flodström]

Borde bli samma spridningsvinkel trots tuben, spridningsvinkel är som sagt var beroende på frekvensen och storleken piezoelementet. Ljudvågen kommer att sprida sig som en halvsfär när det kommer ut ut tuben. Dock kommer röret också bidra till en massa störningar som Sturgeon skrev.

\dillinja

Precis så är det, jag har jobbat med audio och mycket av det här är kompatibelt. Skulle det ha varit så enkelt så hade vi sett mång givare med rörform, garranterat. Nä man kommer inte runt dom fysiska lagarne, ren mattematik, som med hjälp av dillinja, jag kunnat visa i kalkylen om förhållandet mellan kristall-diametern och spridningsvinkeln, en liten spr. vinkel kräver en stor och dyr Piezo kristall, suck!

[Fartlek]

Knycker tråden för ett ögonblick passar på att fråga herrarna vilken som är den bästa metoden för att sätta fast en givare på insidan av skrovet. Spelar det någon roll om man fäster det hela med silikon eller om den sitter i en vattenfyld behållare. Finns det fördelar och nackdelar med något av alternativen? Vad rekommenderas? Det är en garmin 178c.

[Rospigg]

Knycker tråden för ett ögonblick passar på att fråga herrarna vilken som är den bästa metoden för att sätta fast en givare på insidan av skrovet. Spelar det någon roll om man fäster det hela med silikon eller om den sitter i en vattenfyld behållare. Finns det fördelar och nackdelar med något av alternativen? Vad rekommenderas? Det är en garmin 178c.

Utgår ifrån att Du har en enkom inombordsgivare avsedd för ändamålet annars lär det inte funka något vidare, dem jag monterat inombords har jag satt fast med epoxilim i en "form av modellera för att hålla epoxin kvar så den täcker givaren och oftast gjort ett litet "hus" över som skydd så inte givaren blir skadad om man lassar ner saker i det utrymme den sitter monterad i, var noga med att INTE montera givaren ovanför en steglist då skrovet är tjockare där och Du tappar signalstyrka.

Sen måste givaren sitta plant så att den mäter rakt ner och inte åt sidan, dem flesta båtar har ju lite V-botten och monterar Du den jäms med botten så kommer den att sitta snett och mäta utåt sidan så man får oftast bygga upp en liten kil för att få en plan horisontell yta att montera den på innan man limmar dit den.

Att montera den i en vattenfylld behållare har jag aldrig hört talas om och har ingen koll, silikon kan funka för det viktiga är att det inte finns någon luft mellan givaren och skrovet för då blir det störningar.

[TAMTAM]

Knycker tråden för ett ögonblick passar på att fråga herrarna vilken som är den bästa metoden för att sätta fast en givare på insidan av skrovet. Spelar det någon roll om man fäster det hela med silikon eller om den sitter i en vattenfyld behållare. Finns det fördelar och nackdelar med något av alternativen? Vad rekommenderas? Det är en garmin 178c.
Silicon bör du inte använda vad jag vet den enda inombordsmontering som möjligen fungerar hyfsat är en epoxi gjutning direkt mot skrovet mellan givare och skrov då måste vara absolut luftbubblefri annars blir det problem.
Svårt att få vinkeln rätt blir det också funkar nog bra i grunda vatten på större djup blir vinkeln oerhört viktig samt att din inombords montering definitivt sänker effekten för djupare vatten.
Som sagt är du mycket noga med monteringen samt mest fiskar i vatten grundare än 30m (beroende på effekten naturligtvis) kan det nog fungera bra.
Ställ frågan till Firehand han kan nog detta bäst som gammal ekolodsnasare.:)
Olja av något slag bör du använda inte vatten om du tänker dej någon behållare som givaren sitter i min tro

[Flodström]

Knycker tråden för ett ögonblick passar på att fråga herrarna vilken som är den bästa metoden för att sätta fast en givare på insidan av skrovet. Spelar det någon roll om man fäster det hela med silikon eller om den sitter i en vattenfyld behållare. Finns det fördelar och nackdelar med något av alternativen? Vad rekommenderas? Det är en garmin 178c.

Fartlek, du gör så här:
På en helt still dag drar du ut till ett vattenområde som representerar ett genomsnitt av det vattendjup som du kommer att använda givaren på. Du måste ta med en kamrat för ni måste vara två för inmätning av givarens placering.

Fyll sedan i en god del vatten i båten (ja, i båten där givaren skall fästas). När du har så mycket vatten i båten att du kan plasera givarens undersida (sändar/mottagarsidan) så att det är ca 2-3 cm vatten upp på givarproben då startar arbetet: En av er kollar på ekolodet, den andre förflyttar proben i vattnet tätt mot skrovet. Skruva upp känsligheten för att kompensera för skrovet. Viktigt: all automatisk signalbehandling, ASP skall vara avslått. Den som ser på lodet berättar hela tiden hur bra bilden blir under förflyttningen. När ni är säkra på att ni hittat ett optimalt, lokalt ställe i /på båtskrovet där signal-ekona/upplösningen ser som bäst ut markeras den platsen noga med en vattenfast tushpenna. Antagligen måste ni först lämspumpa båten, men se till att givaren inte (kan) flyttas under det arbetet. När vattnet är tömt kan markeringen göras med tushpennan (kanske också med tape runt markeringen). Givarem bör under den här fasen inte hållas dikt ann mot skrovet men försök att hålla den 90° mot sjöbottnen.

Nästa steg (efter att innerskrovet torkat) blir att fästa givaren: slipa (med #3-400 våtslippapper, tort) försiktigt på platsen för givarens placering (akta markeringen så att den inte försvinner).
Givaren gør du ren från allt fett (Aceton el. liknande)
Sen bygger du med hjälp av modellera (så som Rospigg informerade om) upp en hög kant runt stället du skall guta fast givaren på. Du använder inget annat än araldit eller epoxy men den skall vara en rel. tunn, 24-tim. typ som är lätt att få ur ev. luftbubblor som råkat att blandas in. Du blandar så mycket att det blir rikligt och lite övers kansje, (för lite och du måste blanda nytt, skitjobbigt i så fall)

Du blandar så att så lite luft som möjligt blir iblandat (är osäker på hur det går till) och sen låter du det stå en stund i en liten genomskinlig plastbägare
Då kan du efter ett tag skrapa ur det översta skiktet med luftbubblor, för det viktigaste momentet att fästa en innombords-givare är att göra det utan att det uppstår luftbubblor i gutmassan (som TAMTAM poängterade i förra inlägget), för du har ju också jobbat hårt för att finna ett område i skrovet uten luftbubblor genom vatten-testen.

Aralditen häller du nu försiktigt ut i "gjutformen" på skrovet. Efter att du kollat att inga luftbubblor plötsligt har blandats in (bra lampa är A och O),
placerar du sakta och försktigt givaren på plats. Först håller du den skevt så att luft lätt förs bort åt sidan och ser det bra ut rättar du upp givaren och trycker der den mot skrovbottnen. Först dikt ann mot skrovet, sen rättar du upp den för sin slutliga placering/vinkel. Där fixerar du nu givaren (med t.ex. en s.k. trefot, eller liknande som har ett skruvfäste eller hållare. Kolla några gånger att inte skiten kolapsar eller har ändratt vinkel. När aralditen börjat att härda är det viktigt att inte röra på någon ting. Efter ca ett dygn i 15-25 grader bör allt ha härdat till fast form, men du bör kanske vänta med att ta bort modell-leran tills efter 2 dygn.

Sen är det bara att testa i sjøn.....................mvh Flodström
(källa: Lowrance hemsida)

[TAMTAM]

Ganska övertygande argument för att montera givaren på akterspegeln eller hur!!!:ogen:

[kalleh]

Kolla den här tråden: http://www.fiskesnack.com/forum/showthread.php?t=19119

[Flodström]

Ganska övertygande argument för att montera givaren på akterspegeln eller hur!!!:ogen:

Presis, men du sa det på ett mycket, jag upprepar: mycket enklare sätt (phuuu!):beer:

Nä, skämt å sido, Har faktiskt tänkt att testa själv, för jag har några avslagna givare (av drivis) liggande och skräpar. Kanske kan vara effektivt? Man får också testa ut hur stor skillnaden är i värkligheten. Annars kan man ju bara slänga givarna och det är ju synd, dom fungerar ju. :cheers:

[TAMTAM]

Presis, men du sa det på ett mycket, jag upprepar: mycket enklare sätt (phuuu!):beer:

Nä, skämt å sido, Har faktiskt tänkt att testa själv, för jag har några avslagna givare (av drivis) liggande och skräpar. Kanske kan vara effektivt? Man får också testa ut hur stor skillnaden är i värkligheten. Annars kan man ju bara slänga givarna och det är ju synd, dom fungerar ju. :cheers:
Vet du den exakta modell beteckningen på givarna de trasiga eller vilken maskin har du använt dem till? (antar att det är Lowrance kanske tvåfrekvens?)

[Fartlek]

Tack så mycket för de grymt utförliga svaren! Och fy fan vilket jobb det kommer bli med detta...

[Flodström]

Vet du den exakta modell beteckningen på givarna de trasiga eller vilken maskin har du använt dem till? (antar att det är Lowrance kanske tvåfrekvens?)

Ja det vet jag, för jag blev tvungen till att köpa nya den gången: lod: LMS350A och HSWS-50-192 #90-33 (36°+20°), och HS-NS 90-31 (192, 8°). Dom går att köra på de nya loden från Lowrance men då måste man kapa ledningen och skarva på en av de nu gällande, blåa kontakten (7-pinnars tror jag). Tror jag läste det på deras hemsida.

Fartlek: "Och fy fan vilket jobb det kommer bli med detta..." Joru, men så blir det användbart också, om man orkar göra jobbet som det skall göras. Du får ju också veta innan du limmar givaren i båten om det överhuvudtaget funkar (i vattentesten), och funkar det dåligt så har du inte kastat bort allt för mycket arbete med det. Funkar det bra, ja då har du en bra grej i båten som inte stås av p.g.a. drivved eller driv-is och du slipper också påväxt.

[Old Firehand]

Silicon bör du inte använda vad jag vet den enda inombordsmontering som möjligen fungerar hyfsat är en epoxi gjutning direkt mot skrovet mellan givare och skrov då måste vara absolut luftbubblefri annars blir det problem.
Svårt att få vinkeln rätt blir det också funkar nog bra i grunda vatten på större djup blir vinkeln oerhört viktig samt att din inombords montering definitivt sänker effekten för djupare vatten.
Som sagt är du mycket noga med monteringen samt mest fiskar i vatten grundare än 30m (beroende på effekten naturligtvis) kan det nog fungera bra.
Ställ frågan till Firehand han kan nog detta bäst som gammal ekolodsnasare.:)
Olja av något slag bör du använda inte vatten om du tänker dej någon behållare som givaren sitter i min tro

Hej TAMTAM; Det mesta som är värt att veta om ekolod har väl redan Flodström och Sturgeon berättat. Låt mig därför på ett enkelt sätt få förklara varför starkare ekolod fungerar bättre.
Högre uteffekt har olika betydelse i olika sammanhang.

HOS EKOLOD BETYDER HÖGRE UTEFFEKT BÄTTRE FUNKTION! För att du lättare ska förstå sambandet mellan uteffekt och ekolodsfunktion, låt oss ta ett enkelt exempel: Din bilradio. Välj ut två radiostationer. Anta att den ena är en 10.000 Watts station och att den andra sänder med 100.000 Watts uteffekt. Börja med att ställa in den svagare stationen. Allt eftersom du kommer längre och längre bort från stationen, desto svagare hörs den. Du skruvar upp volymen på radion. Du ökar inte styrkan därför att sändeffekten är konstant. Den förändrar sig inte. Den är och förblir 10.000 Watt.
När du skruvar upp volymen på din radio då ökar du mottagarens känslighet. Ganska snart får du höra en massa störningar och ljudet blir allt svagare. Störningarna ökar hela tiden och till slut är stationen borta.

Skruva nu över till stationen på 100.000 Watt. Den är hög och klar. Det är den, därför att den är mycket starkare. Du kan inte heller höra några störningar. Eftersom mottagarens känslighet inte behöver skruvas upp - som hos den svagare stationen - så får du inte in några irriterande störningar.

Från exemplet ovan kan du lätt förstå vad som händer med den svagare stationen. Ljudet minskar med ökande avstånd och störningarna tilltar, när du skruvar upp volymen.

I likhet med radiostationen skickar ekolodet elektrisk energi till givaren, som omvandlar elenergin till pulserande ljudvågor. Dessa ljudvågor sänds av givaren ner genom vattnet tills de träffar ett mål - några fiskar, ett vrak eller sjöbotten - och då studsar de tillbaka som ett eko. Givaren omvandlar dessa mekaniska ljud till elektriska pulser som transporteras vidare till ekolodets mottagare. Här omvandlas pulserna av mottagaren till information som exponeras på ekolodets ljustavla eller skrivpapper.

Hos ett ekolod som har högre uteffekt än andra blir också de reflekterade ekona mycket starkare och de avläsbara detaljerna blir mycket tydligare.

One day spent fishing adds another day to your life!
Old Firehand

[Old Firehand]

Silicon bör du inte använda vad jag vet den enda inombordsmontering som möjligen fungerar hyfsat är en epoxi gjutning direkt mot skrovet mellan givare och skrov då måste vara absolut luftbubblefri annars blir det problem.
Svårt att få vinkeln rätt blir det också funkar nog bra i grunda vatten på större djup blir vinkeln oerhört viktig samt att din inombords montering definitivt sänker effekten för djupare vatten.
Som sagt är du mycket noga med monteringen samt mest fiskar i vatten grundare än 30m (beroende på effekten naturligtvis) kan det nog fungera bra.
Ställ frågan till Firehand han kan nog detta bäst som gammal ekolodsnasare.:)
Olja av något slag bör du använda inte vatten om du tänker dej någon behållare som givaren sitter i min tro

Hej igen TAMTAM; I förra exemplet berättade jag om varför ekolod med högre uteffekt fungerar bättre. Här kommer lite info om montage av inombordsgivare, pottgivare.

MONTAGEINSTRUKTION FÖR POTTGIVARE.
Valet av montageplats för inombordsgivaren (pottgivaren) är mycket viktigt för ekolodets framtida funktion, speciellt i snabba båtar. Pottgivaren är konstruerad att skjuta ekolodssignalerna igenom båtbotten.

Inombordsmontaget är bästa sättet att montera en givare förutsatt att båtens bottenprofil (relativt plan, horisontell botten) och material medger detta. Detta montage lämpar sig bäst på enkelskrovade plastbåtar men kan även användas på aluminium- och stålbåtar. Här måste man dock prova sig fram från båt till båt. Effektförlusten är stor genom aluminium- och mycket stor genom stålskrov. Inombordsmontaget kan inte användas på träbåtar. På dubbelskrovade båtar monteras pottgivaren mot insidan av ytterskrovet.

Pottgivaren är avsedd för fastlimning med Araldit eller Super Epoxy direkt mot insidan av båtbotten på enkelskrovade plastbåtar. Givaren limmas fast horisontellt och placeras nära aktern på planande båtar och midskepps på deplacementbåtar. Funktionen blir perfekt förutsatt att plasten är homogen och att inga störande detaljer (luftbubblor, luftfickor, trälister, kölskuggor, framförliggande steg, steglister och stålskenor) är i vägen och stör ekolodssignalerna till och från givaren. Självklart är att den utvalda montageplatsen är turbulensfri och har god kontakt med vattnet vid alla farter.

Använd Araldit eller Super Epoxy och följ noga tillverkarens anvisningar. Super Epoxy finns att köpa hos färghandlare och på bensinstationer. Rätt tillblandad härdar den snabbt och blir glasklar och stenhård! Silikon och andra mjuka, sega samt spröda plastmaterial dämpar ekolodssignalerna så att de inte tillfredsställande tränger igenom båtskrovet.

Modellera är bra att ha tillhands när du ska montera inombordsgivaren. Med modelleran bygger du upp en ring på insidan av båtbotten. Ringen ska ha några centimeter större diameter än givarens kontaktyta. Häll vatten i ringen och placera givaren i densamma. Slå på ekolodet! Får du en klar och stark bottensignal genom båtskrovet utan att behöva öka känsligheten (Sensitivity) nämnvärt, då har du placerat givaren på en för denna fart godkänd plats. Du måste således prova dig fram på flera platser i båten och kontrollera hur signalerna blir vid alla farter. När du hittat bästa platsen att montera givaren, då kan du avlägsna vattnet och limma fast givaren med Super Epoxy. Torka riktigt torrt! Putsa givarens kontaktyta lätt med fint sandpapper. Putsa helt rent i båtbotten där givaren ska monteras. Inga luftbubblor och ingen gelcote eller topcote får finnas kvar i plasten mellan givarens kontaktyta och vattnet. Bygg en ny ring av modellera och rör ut Super Epoxyn i den. Blanda de två epoxykomponenterna mycket noga och rör tills alla luftbubblor försvunnit. Tack vare modelleran rinner inte epoxyn ut över båtbotten. Tryck och skruva sedan fast givaren så att kontaktytan kommer tätt mot båtbotten. Placera en tyngd på givaren under härdningen. Epoxyn fyller och täpper igen alla porer och luftfickor mellan givaren och båtbotten. En homogen kontakt mellan givare och vatten borgar för klara och störningsfria signaler från botten och fisk.

Först när epoxyn härdat och blivit stenhård kan du avlägsna den skyddande ringen av modellera och slå på ekolodet! Signalerna från ekolodet är så starka att de slår in luftbubblor under givaren när epoxyn stelnar. Därför får inte ekolodet vara påslaget innan härdningen är fullbordad.
Lycka till med givaremontaget!
Old Firehand

[TAMTAM]

Ja det vet jag, för jag blev tvungen till att köpa nya den gången: lod: LMS350A och HSWS-50-192 #90-33 (36°+20°), och HS-NS 90-31 (192, 8°). Dom går att köra på de nya loden från Lowrance men då måste man kapa ledningen och skarva på en av de nu gällande, blåa kontakten (7-pinnars tror jag). Tror jag läste det på deras hemsida.

Fartlek: "Och fy fan vilket jobb det kommer bli med detta..." Joru, men så blir det användbart också, om man orkar göra jobbet som det skall göras. Du får ju också veta innan du limmar givaren i båten om det överhuvudtaget funkar (i vattentesten), och funkar det dåligt så har du inte kastat bort allt för mycket arbete med det. Funkar det bra, ja då har du en bra grej i båten som inte stås av p.g.a. drivved eller driv-is och du slipper också påväxt.
Flodström undrar nog det mej veterligen är inte 192khz givare kompatibla med 200khz lod oavsett kontakten men jag är inte säker skulle ha kunnat vara intresserad av din HSWS #9033 om priset var rätt men som sagt tvivlar på frekvensen jag har ett LCX15MT med 50/200khz ingång.
Firehand tack för din utförliga redogörelse har du tid med en förklaring här också 192 kontra 200khz?

[Flodström]

Flodström undrar nog det mej veterligen är inte 192khz givare kompatibla med 200khz lod oavsett kontakten men jag är inte säker skulle ha kunnat vara intresserad av din HSWS #9033 om priset var rätt men som sagt tvivlar på frekvensen jag har ett LCX15MT med 50/200khz ingång.
Firehand tack för din utförliga redogörelse har du tid med en förklaring här också 192 kontra 200khz?

TAMTAM, läste på Lowrance hemsida att man kunde köra 192 kHz givaren på de nya 200 kHz loden. Det man måste göra är att byta kontakt (skarva kablarna, (för kontakten är fastguten på kabeln). Tror jag läste om det här på "frågor och svar", där någon frågade om det här och om givarna var kompatibla (frågan är vad dom har för tåleranser vid tillverkningen? ± 4% och du är ned i 192 kHz på en 200 kHz givare.) Om inte, kan man kanske tänka sig lite sämre verkningsgrad för lod/givare i hop, men det kan troligtvis inte vara mycket.
Är du intresserad av 8° givaren kan vi kanske göra ett byte. Kan senda ett PM om det är aktuellt.

Firehand, fin förklaring på signaleffekt, mycket pedagogiskt måste jag säga, och numera förstår alla det här tror jag, bra.

[Old Firehand]

Flodström undrar nog det mej veterligen är inte 192khz givare kompatibla med 200khz lod oavsett kontakten men jag är inte säker skulle ha kunnat vara intresserad av din HSWS #9033 om priset var rätt men som sagt tvivlar på frekvensen jag har ett LCX15MT med 50/200khz ingång.
Firehand tack för din utförliga redogörelse har du tid med en förklaring här också 192 kontra 200khz?

Hej igen TAMTAM; Det är en viss skillnad mellan 192 kHz och 200 kHz. Låt mig därför repetera något jag berättade för många år sedan när jag skrev svenska handböcker och skötselinstruktioner till Eagle och Lowrance ekolod.

HUR ARBETAR EN GIVARE OCH HUR PÅVERKAR GIVARENS KONVINKEL EKOLODETS FUNKTION?
Som Lowrance tidigare agent har jag studerat uteffekt, vad den betyder och hur den arbetar tillsammans med mottagare och givare.

Ekolodsgivaren är egentligen en liten, hyperkänslig, elektromagnetisk ljudförstärkare. Inuti givaren finns en kristall som svänger fram och tillbaka med en viss frekvens. Lowrance- och Eaglegivarna arbetar vid 192 kHz (+- 400 Hz) och 50 kHz hos givarna till 50kHz-ekoloden. Denna kristall fungerar ungefär på samma sätt som membranet hos en kraftig högtalare. Membranet, dvs kristallen sänder högfrekventa tryckvågor eller ljudsignaler ner genom vattnet, vilka träffar fiskar, sjöbotten och andra föremål i dess väg. Ljudsignalerna sprider sig i en 8 gr., 20 gr. eller 45 grader vid kon på samma sätt som ljuskäglan hos en strålkastare. Ljudsignalerna eller ljudvågorna har en hastighet av cirka 1460 m/sek i vattnet och då de träffar ett föremål studsar de tillbaka med samma hastighet mot givaren igen. När nu detta eko når givaren, så får de reflekterande signalerna kristallen att vibrera på samma sätt som tidigare. Givaren utför således dubbelt arbete. Den fungerar som både sändare och omvandlare. Utsignaler och insignaler matas ständigt via givaren genom kabeln till ekolodets hyperkänsliga mottagardel, där de med hjälp av elektrisk energi översätts från ljudvågor och hastigheter till ljussignaler och skriven information i siffror och bilder.

Konvinkeln kan på ett enkelt sätt definieras som hela det område ekolodet täcker eller "tittar på" från vattenytan ner till sjöbotten och alla platser däremellan. Lowrance och Eagle har många olika givare att välja bland med konvinklarna 8 gr. och 20 gr. till 192 kHz-ekoloden. Givaren med 8 gr. konvinkel har 52 mm kristalldiameter och 20 gr. (den vanligaste) har 26 mm kristalldiameter. Alla Lowrance och Eagle 192 kHz-givare är exakt lika i karakteristik och frekvens. De kan därför bytas hur som helst, utan att någon omtrimning behöver utföras. 50kHz-ekoloden passar på samma sätt till samtliga 50 kHz-givare.

Du bör själv eller tillsammans med din ekolodshandlare välja den typ av givare och konvinkel som bäst passar din båt och dina behov. Givare med 20 gr. konvinkel är idealiska i grundare vatten och djup ner till cirka 100 meter. Med 20 gr. konvinkel får du se mer av undervattensvärlden. På 5 m djup täcker 20 gr.-givaren en yta med cirka 2 m i diameter. 8 gr.-givaren täcker bara en 0,66 m vid cirkel på samma djup. I enkla termer så täcker 20 gr.-givaren cirka 800 % större yta än 8 gr.-givaren.

Du kan använda 20 gr.-givaren när du letar efter fiskar och olika topografier - grynnor, vrak och större djuphålor - och även se fiskar runt omkring dig och inte bara rakt under båten.

I djupare vatten, när ljudenergin koncentreras i en mindre ljudkon, kan 8 gr.-givaren nå betydligt större djup. Tack vare den smalare konen så visar 8 gr.-givaren skarpa branter och trånga avsatser bättre - även i grunt vatten.

Båtägare, som endast är intresserade av djupet och inte vill ha några andra signaler, väljer oftast 8 gr.-givaren. Naturligtvis visar både 20 gr.- och 8 gr.-givare det exakta djupet.

One day spent fishing adds another day to your life!
Old Firehand

[Old Firehand]

TAMTAM, läste på Lowrance hemsida att man kunde köra 192 kHz givaren på de nya 200 kHz loden. Det man måste göra är att byta kontakt (skarva kablarna, (för kontakten är fastguten på kabeln). Tror jag läste om det här på "frågor och svar", där någon frågade om det här och om givarna var kompatibla (frågan är vad dom har för tåleranser vid tillverkningen? ± 4% och du är ned i 192 kHz på en 200 kHz givare.) Om inte, kan man kanske tänka sig lite sämre verkningsgrad för lod/givare i hop, men det kan troligtvis inte vara mycket.
Är du intresserad av 8° givaren kan vi kanske göra ett byte. Kan senda ett PM om det är aktuellt.

Firehand, fin förklaring på signaleffekt, mycket pedagogiskt måste jag säga, och numera förstår alla det här tror jag, bra.

Hej Flodström; Förr kunde man inte utan påtagbara förluster använda en 200 kHz-givare av annat fabrikat till Lowrance 192 kHz-ekoloden (+-400 Hz). Hur det är idag kan jag inte svara på. Det är nog bäst att kontakta Navpoint eller den som är agent i Norge och be att få ett skriftligt svar innan du börjar laborera på egen hand.
Du får gärna lära mig hur jag skriver grader och +- på mitt gamla DELL tangentbord!
Go for the Big Ones!
Old Firehand

[Flodström]

Hej Flodström; Förr kunde man inte utan påtagbara förluster använda en 200 kHz-givare av annat fabrikat till Lowrance 192 kHz-ekoloden (+-400 Hz). Hur det är idag kan jag inte svara på. Det är nog bäst att kontakta Navpoint eller den som är agent i Norge och be att få ett skriftligt svar innan du börjar laborera på egen hand.
Du får gärna lära mig hur jag skriver grader och +- på mitt gamla DELL tangentbord!
Go for the Big Ones!
Old Firehand

Firehand, tack för förslaget. Det skall jag följa upp, kanske skriver direkt till Lowrance i USA.

Ang. grader (°) och plus/minus (±) så arbetar jag på Mac. Där har vi allt som behövs, he he he. Skämtade bara, är inte så hemma på PC (Windows möjligen men inga andra plattformar). Alt + Shift +"Q" = (°),
Alt + "+" = (±) vet inte om det fungerar, annars kanske någon med PC-kunskap kan tipsa dig. mvh.

[Old Firehand]

Firehand, tack för förslaget. Det skall jag följa upp, kanske skriver direkt till Lowrance i USA.

Ang. grader (°) och plus/minus (±) så arbetar jag på Mac. Där har vi allt som behövs, he he he. Skämtade bara, är inte så hemma på PC (Windows möjligen men inga andra plattformar). Alt + Shift +"Q" = (°),
Alt + "+" = (±) vet inte om det fungerar, annars kanske någon med PC-kunskap kan tipsa dig. mvh.

Tack själv för tipset Flodström; Jag ska testa mig fram med grader och +- tills det sitter där! Skaplig lax du har på bild! Själv fiskade lax i Altaelva på 1960- och 1970-talen. Under 1980- och 1990-talen blev det laxfiske i Gaula och Orkla. I år blir det laxfiske i Surna 29/5 - 10/6. Där har jag aldrig fiskat tidigare.
One day spent fishing adds another day to yor life!
Old Firehand

[kalleh]

Du kan använda dom här kombinationerna ° = Alt+0176 ± Alt+0177
Om du använder XP kan du gå till: Start-Program-Tillbehör-Systemverktyg-Teckenuppsättning där kan du hitta de mest omöjliga tecken.

[Flodström]

Tack själv för tipset Flodström; Jag ska testa mig fram med grader och +- tills det sitter där! Skaplig lax du har på bild! Själv fiskade lax i Altaelva på 1960- och 1970-talen. Under 1980- och 1990-talen blev det laxfiske i Gaula och Orkla. I år blir det laxfiske i Surna 29/5 - 10/6. Där har jag aldrig fiskat tidigare.
One day spent fishing adds another day to yor life!
Old Firehand

Var fiskar du i Surna, hos J.J.? Är möjligen i Surna för fiske jag också, brukar i varje fall fiska där nästan varje år 3-5 dagar på premiären. Laxen på bild är också från Surna. En flax-lax, första hugget, på första besöket där, vikt >12 panner. F.J´s Christer Matsson var fotografen den gången (för Läääääääääänge sedan). Lite "off topic" det her men,men.... mvh Flodström

[Old Firehand]

Du kan använda dom här kombinationerna ° = Alt+0176 ± Alt+0177
Om du använder XP kan du gå till: Start-Program-Tillbehör-Systemverktyg-Teckenuppsättning där kan du hitta de mest omöjliga tecken.

Tack Kalleh; Jag ska testa dina tips! Du har väl hört att det är svårt att lära gamla hundar att sitta, men skam den som ger sig...
Go for the Big Ones!
Old Firehand

[Old Firehand]

Var fiskar du i Surna, hos J.J.? Är möjligen i Surna för fiske jag också, brukar i varje fall fiska där nästan varje år 3-5 dagar på premiären. Laxen på bild är också från Surna. En flax-lax, första hugget, på första besöket där, vikt >12 panner. F.J´s Christer Matsson var fotografen den gången (för Läääääääääänge sedan). Lite "off topic" det her men,men.... mvh Flodström

Hej igen Flodström; Jag vet inte riktigt var i Surna vi ska fiska. Jag har blivit medbjuden osett på vinst och förlust! Christer Mattsson, som gjorde Fiskejournalens flesta fiskefilmer, är en gammal god vän sedan många år tillbaka. När han slutade spela in fiskefilmer startade han Fiskeshopen i Karlshamn. Sedan jobbade han några år hos EL-GE Sportfiske i Göteborg och sist jag träffade honom på Sportfiskemässan i Sollentuna jobbade han åt Stjärnås Sportfiske i Göteborg.
Oavsett vad han sysslar med idag är han en av de trevligaste människor jag stött på under mina dagar som sportfiskare!
One day spent fishing adds another day to your life!
Old Firehand

[Flodström]

Hej igen Flodström; Jag vet inte riktigt var i Surna vi ska fiska.
Oavsett vad han sysslar med idag är han en av de trevligaste människor jag stött på under mina dagar som sportfiskare!

Ok då vet jag. ang Christer, helt enig, en underbar människa.

[Flodström]

Flodström undrar nog det mej veterligen är inte 192khz givare kompatibla med 200khz lod oavsett kontakten men jag är inte säker skulle ha kunnat vara intresserad av din HSWS #9033 om priset var rätt men som sagt tvivlar på frekvensen jag har ett LCX15MT med 50/200khz ingång.

TAMTAM, fick just nu det här svaret från Lowrance i USA som svar på en fråga jag ställde dom om LCX113HD som jag planlägger att köpa. Det är nog tyvärr detsamma svaret man får, oavsett vilket lod man frågar om. :( Här är texten:


Thank you for your inquiry.
The older HS-NS transducers where 50/192 khz transducers and the new LCX-113 units work on 50/200 khz. Therefore making them incompatible with one another. The 50/200 khz transducers for the LCX-113 is a 35/12 degree transducer specifically designed to reach deeper depths. The best option for this unit would be an in hull high output transducer that would allow up to 3,000 foot depths.

HP-DFBL260 Part # 106-82 $1,034.95
Thru-hull-mount, dual frequency bronze housing, high-power multiple element (50 kHz 19 degree & 200 kHz 6 degree).

If you have any further questions feel free to contact us at www.lowrance.com through the contact us section.

Thank you for your continued support of Lowrance Electronics.
:buga:

[ZanderMan]

Tjabba!
Tack för all info jag fått genom att läsa denna grymme tråd!!! En av de bästa på forumet!!! :goodwork: :goodwork: :goodwork: Z

[Flodström]

Tjabba!
Tack för all info jag fått genom att läsa denna grymme tråd!!! En av de bästa på forumet!!! :goodwork: :goodwork: :goodwork: Z

Fin-fint om du har nytta av det vi skriver här. Har du frågor så bara kom med dom...............:D

[Locutus]

Mycket intressant tråd. En liten fråga som uppkommer när det pratas rekommenderad uteffekt från ekolod. Är inte 800W en sjukhelsikes massa att dra ur båtens elsystem? 800W ger närmare 70A vid 12V. För sådana strömmar behövs minst en kabelarea på 16mm2.

[Flodström]

Mycket intressant tråd. En liten fråga som uppkommer när det pratas rekommenderad uteffekt från ekolod. Är inte 800W en sjukhelsikes massa att dra ur båtens elsystem? 800W ger närmare 70A vid 12V. För sådana strömmar behövs minst en kabelarea på 16mm2.

Locutus, du har helt rätt i det du säger...men: Ett ekolod arbetar inte i kontinuerlig modus, men i intermittent modus. För att förklara det enkelt: från lodet går en högfrekvent signal till en högtalare (=din givare på akterspegeln). När lodet har sänt signalen (några milli-sekunder lång) väntar lodet på svar. När så ekona från högtalarens utsända signal slår tillbaka (från bottnen eller från fiskar), annalyserar lodet dom här signalerna och presenterar svaret på skärmen din. Med andra ord, ett ekolod arbetar i en modus som kan beskrivas som: send, lyssna, analysera, presentera resultal, send, lyssna o.s.v. kontinuerligt, så länge du har lodet i aktion. Det du beskriver som "effekt" är helt enkelt effekten i det korta moment högtalaren (=din givare) sender signal ut mot bottnen. Vanligtvis beräknas en effekt i en högtalare/givare med formeln U2/R där U2 är en kvadrering av spänningen över en högtalare/givare med känd impedans eller resistans, "R".

Du skall inte ta för givet att en givare/"högtalare" arbetar under 12V, även om batteriet är på 12V. I ett lod kan det gott vara så att givaren arbetar under mycket högre spänning än batterispänningen på 12V. En DC/DC converter (=likspänningsomvandlare) ser till att dom högfrekventa ultraljudssignalerna som skickas till givaren också har tillräckligt hög spänning för att få effekt (kanske mellan 100-300V)

När så fabrikanterna uppger en specifiserad "uteffekt" så är det naturligtvis den som går till givaren/högtalaren och i en mycket kort puls (inte den effekten lodet drar från batteriet).
Ett exempel: en fabrikant uppger en uteffekt på 3000W pp (peak). det är detsamma som att du har en nätspänning på 650Vpp (=230V RMS)över en ugn på 4,61 ohm. då får du 3000Wpp. Men det är inte på det här sättet vi anger effekter. Vanligen anger vi effekten som ett genomsnittligt värde. RMS är ett mått på det genomsnittliga värdet på effekten (eller genomsnitts-spänningen) som om det hadde varit konstant likström (gäller bara för en-fas växelström)
Ett lod som anges til en uteffekt på 3000W pp (peak) har då en en RMS (genomsnittlig)-effekt på ca 800W. Men kom i håg att det är bara under den korta tid (millisekunder) som givaren sender signal ut i vattnet.
Den totala strömförbrukningen (genomsnittliga) för ett lod behövar m.a.o. inte vara så hög, även om givaren arbetar med 3-6000W pp (peak), behöver inte strömmen överskrida 3-6A vilket blir ca 40-72W. Krångligt eller hur? Mvh.:nut: