Fett, olja, diskmedel och fotogen - Mysig afton med en livskamrat...

[BeBest]

Helt förstummad!

[Mooki]

Grym Post! Har du hunnit fiska något med uc 4601 du köpte av mig?

Hehe, den har iaf rengjorts ordentligt
Rullen har fått vänta lite på ett lämpligt spö, kliar lite i fingrarna på att provkasta så jag får nog ta med rullen på nästa tur och provköra den med ett XLNT-spö så länge.
Annars är tanken ett LF Suncaster 8' lagom tills den ska åka med ut på landet

[thejocce]

Fan vad jag gillar sånt här initiativ! Grymt jobb!

[gabbu]

Grym Post! Har du hunnit fiska något med uc 4601 du köpte av mig?

[Mooki]

Tackar
Får se när jag har möjlighet att komplettera med lite fler bilder, blev några ställen (framförallt vid ihopskruvningen) där det nog skulle vara fördel med fler/bättre bilder.

@Pepp-Robert
Skönt att nån uppskattar mina försök till humor

[Grävlingen]

Mooki, du har verkligen gjort många en stor tjänst! Många som knappt vågar plocka isär rullen! Du skall ha en eloge, applåder från mig, grymt skrivet!

[pepp-robert]

Makalös post! Vilken jävla guldgruva. Skön humor även

[Mooki]

*******************************************
Tips från coachen...
*******************************************

Här tänkte jag att jag kunde lägga in små tips om allsköns rullmekar-relaterade grejer - om jag kommer på något bra dvs


Uppgraderad bromsstack:
Har märkt att om man monterat "Dual-stopper" (extra backspärr) så funkar inte riktigt en uppgraderad bromsstack (dvs CarbonTex från SmoothDrag) - den undre bromslamellen har för stor ytterdiameter (20.6mm, får max vara 16mm).
Innerhålet är ca 8,5mm - misstänkt nära M8.
Standardbricka M8 har, som ren bonus, ytterdiameter 16mm...!

Ergo, man klämmer bromslamellen mellan två M8-brickor uppträdda på en M8-bult och renskär med en brytbladskniv.
Var noggrann med att centrera allt

Är man lite latare av sig kan man köpa delarna från UT istället, så får man även den undre bromslamellen i rätt dimension (dvs kompatibel med Dual Stopper).

[Mooki]

*******************************************
Ihopmontering, del 2
*******************************************


Spollagren ger man 1 droppe RF Yellow var som får väta in (RF Red för större rullar eller vid behov), man kan med fördel rotera lagren lite för att sprida oljan.
Placera ett lager i spolen (den ände utan slits).
Tryck dit spoldrevet för hand, ska gå utan problem om det sitter "rätt".
Spolens andra ände - i med spolbrickan.
Vissa modeller (C3/C4 etc.) har en kupad spolbricka, då ska kupningen vara så brickan är vidast ut från spolens centrum sett, detta för att brickan inte ska hindra spollagrets rotation.
Nästa spollager.
Sist trycks C-bromsen på plats.
Observera att C-bromsen är osymmetrisk, så montera den åt rätt håll...



Smörj med 1-2 droppar RF Red på evighetsskruvens nylonbussning.
Montera linspridarhylsan med linspridaren och trä sedan in evighetsskruven i hylsan.
Kolla så linspridaren hamnar rätt i stativet.



Lås med låsblecket.



Droppa 1 droppe RF Red i var ände av evighetsskruven samt i linspridaren.
1 droppe RF Red på knivbulten innan den sätts på plats och muttern skruvas fast.

Mellanlandning hos en 6501C3...
Har man knarr är det läge att ta de delarna nu. Smörj mekanismen och placera på stativet, på med distanshylsorna också.
Peta in fett på gavelns insida där knarr-reglaget löper. Sen sätter man på gaveln, kan behöva lirka lite pga knarr-mekanismen.

Tillbaka till raketen...
Smörj gavelbussningen med fett och stoppa i den.
Smörj shimsen med fett och skruva dit lagerkoppen.
1 droppe RF Red i gavelbussningens hål.



1 droppe RF Red på axeln som håller mellandrevet.
Trä på drevet och lås med en spårryttare.
Vill man kan man smörja mellandrevets kuggkransar med något lätt fett, detta reducerar mängden oljud men är inte strikt nödvändigt.



Tryck in lite fett i "hon-gängorna" på stativet.
Skruva fast gaveln med dess 3 skruvar.



Ta en Topz och fukta med någon droppe RF Yellow, smörj försiktigt bromsbanan.
Placera spolen på spolaxeln, kontrollera så inte C-bromsblocken hamnar fel, oftast går det lättare om man petar in dem en aning.



Slutligen monteras vevgaveln, det ska gå lätt helt utan våld - eventuellt kan man behöva rucka/lirka lite dock.
Skruva åt tumskruvarna.



OBS!
Generellt gäller att dra inte åt skruvarna allt för hårt, det är bättre att kontrollera regelbundet och efterdra vid behov - så får man ganska snart en känsla för vad som är lagom.


*****************************************
*****************************************


Sådärja, då bör man ha en hel och fungerande rulle igen.
Var man lite fiffig tog man bilder så man har något att titta på och njuta av...

Förhoppningsvis kommer ovanstående text-/bildmassa att vara någon till hjälp, tyvärr blev det en hel del kassa bilder vid hopmonteringen - får väl vid tillfälle komplettera med bilder där det saknas.
Är det något som verkar oklart eller förvirrande så kan jag vid behov ta fler bilder eller ordbajsa lite mer.

Skitfiske!

[Mooki]

*******************************************
Ihopmontering, del 1
*******************************************

Smörjning och ihopskruvning:
De fett/oljor jag använder är
Cal's Universal Reel & Star Drag Grease
Yamalube Lical grease
TG Rocket Fuel Yellow/Red Label
Liten pensel

Andra produkter finns det gott om , tex TG's Liquid Grease, Rocket Fuel, Originaloljor etc.

Grundregeln är Olja i delar som rör sig snabbt, Fett i delar som rör sig långsamt.
Självklart finns det fler regler än så
Dels måste man fundera över i vilken sorts vatten man fiskar, hur ofta man servar sin rulle, allmänt handhavande etc.
Det enkla vore att komma med en standardrekommendation och sedan kräva att folk följer ett fastslaget serviceintervall.
I praktiken har folk lite olika stark böjelse för att skruva med rullar.
De som orkat läsa så här långt kan möjligen antas vara något krokigare än de flesta, frågan är hur länge böjelsen sitter i?

Jag brukar i alla fall göra ungefär som följer...
(fast i det här exemplet är där onödigt mycket fett - jag har garderat lite eftersom jag råkar veta hur den kommer behandlas )


På drevplattan stryker man ett tunt lager fett där kopplingsmekanismen löper, likaså på kopparbrickan under huvuddrevsbussningen och på alla pelare.
Tryck även in lite fett i gängorna till gavelskruvarna.



Sätt kopplingsmekanismen på plats (fett på alla glidytor) - länkarm, frikopplingstrycke, kopplingsarm.
Ett lager fett på ovansidan av kopplingsarmen, sedan en gnutta fett på pinjongdrevet innan det kläms fast i pinjong-oket och sätts på plats.



Vänd upp och ner på fjäderpaketet och droppa en droppe olja vid plastpluppen som döljer fjädern.



Ytterligare lite fett på ovansidan av pinjong-oket, sedan sätts fjäderpaketet på plats.
Drevaxeln får ett lager fett, huvuddrevsbussningen smörjs utvändigt med Cal's innan den sätts på plats (eventuellt även den extra backspärren i det här momentet).



Den undre bromslamellen (och alla andra bromslameller) får ett mycket tunt lager Cal's Drag Grease, jag brukar smörja lamellerna mellan fingrarna och sedan torka med en trasa.
Även metalldelarna i bromsstacken får ett tunt lager Cal's. Sätt den undre bromslamellen på huvuddrevsbussningen.
Insidan av huvuddrevet får ett lager Cal's.
Huvuddrevets kuggkrans penslas försiktigt med ett tunt lager fett - väldigt sparsamt, det får inte krypa över kanten så det förorenar bromsstacken.
sedan sätts huvuddrevet på plats.
Sätt i broms-stacken - bromslamell, bromsskiva med spår, bromslamell, bromsskiva med öron, bromslamell, övre bromsskiva.



Smörj IAR-lagret i vevgaveln med några droppar RF Red och tryck in lite fett i tumskruvarna.
Trä IAR-bussningen över huvuddrevsbussningen.
Trä vevgaveln på plats över IAR-bussningen, håll koll på frikopplingstrycket så det hamnar rätt i sin slits.
Skruva fast vevgaveln med de två gavelskruvarna.



Trä spolaxeln genom pinjongdrevet, lägg en droppe RF Red där spolaxeln går genom pinjongdrevet.
Samt på utsidan där axeln går genom gaveln.
Sätt axellåsningen på plats.
Normalt sitter axellåsningen monterad med "basen" ut från gaveln, har dock hört att detta sker för att förenkla monteringsprocessen och att den korrekta orienteringen är med basen in mot gaveln. Samtidigt har jag aldrig hört någon tillmäta denna axellåsning någon större betydelse så i praktiken torde det kvitta.
Smörj kopparshimset med fett och skruva dit lagerkoppen.
Här kan man notera att det är den lägre av lagerkopparna som ska sitta på vevgaveln, i sprängskissen tycker jag dock det ser ut som den högre men detta är alltså fel...
Smörj de kupade brickorna med fett och placera dem på plats i ()-konfiguration.
Sedan gängas stjärnhjulet på lite lagom (glöm inte att det är tvärtom-gäng för vänstervevade rullar).
Smörj vevbrickan med fett och sätt på plats.
Värt att notera här att det finns olika läror om vevbrickans orientering.
Har alltid trott att den ska placeras med vingarna nedåt (som på bilden) eftersom det är så den sitter när rullen levereras, men enligt vissa källor ska den sitta tvärtom (vingarna mot veven) vilket tydligen ska förbättra handtagets stabilitet. Har inte själv hunnit utvärdera denna alternativa lära men avser att testa denna variant framöver.


Här (nedan) ser ni en bild på den installation som anses vara korrekt enligt BlakDog, läs gärna hans inlägg.
*Tillägg 2012-01*
Har nu hunnit testa och i viss mån utvärdera.
Min personliga uppfattning är att Blakdog nog har rätt om hur den svarta låsbrickan ska monteras - men vingbrickan/fjäderbrickan tycker jag ska monteras enligt ABUs instruktioner. Anledningen är att den sålunda (ABU) monterad i viss mån låser stjärnhjulet mot att ruckas under användning, om man istället vänder som Blakdog rekommenderar verkar vingbrickan inte fylla någon som helst funktion - snarare tvärtom.
Alltså - Svarta plastbrickan som på bilden nedan, men fjäderbrickan som på bilden ovan.


På med veven och sedan spårryttaren.
Vevmutter och låsning... (fortfarande felgängade för vänstervevat)
Kör man kromad mutterlåsbricka (och det gör man) tycker jag man bör komplettera med en låsbricka, både jag och polare har drabbats av att man tappat mutterlåsning och kupolmutter mitt under en fisketur
Hade några M3-låsbrickor liggande som funkar hyfsat, men jag gissar att M2.5 hade passat ännu bättre...